Планирование бани: первые шаги, общие алгоритмы

Администратор

Обойдёмся без лирических вступлений о пользе бани, её глубоких культурных традициях и прочей ерунды. Если вы решили построить у себя на участке баню, значит, она вам зачем-то нужна… Опа! Вот и первый пункт, с которого это самое планирование и нужно начинать: зачем вам нужна баня, какую основную функцию она будет выполнять?

Есть, как водится, три направления мысли:

• баня как философия и стиль жизни;
• просто чтобы помыться;
• релаксация: отдых душой и телом.

Оздоровительный момент парения или посещения сауны в отдельную «фишку» выносить смысла нет, поскольку в разной степени и аспектах он подразумевается в каждом из указанных пунктов.

Задумав поставить баню, обращаемся к Интернету, чтобы понять, что нам нужно и как это построить. И основательно покопавшись в информации по теме, приходим к выводу, что каждый, так сказать, парит, как захочет.

На самом деле идеального рецепта бани не существует. Это в лучшем случае вкусовщина, в худшем – успех маркетологов. Представления большинства людей о финских саунах и русских парных – их работа. Впрочем, главное – не навреди. Ничего плохого в саунах и современных парных нет, но чтобы сделать осознанный выбор нужно разобраться в том, какие бани бывают и чем они отличаются. От этого будет зависеть, как дальше планировать строительство. Итак, второй пункт планирования: решить, какую парилку вы хотите.

И третий (как водится) пункт – это в каком режиме и как часто вы собираетесь пользоваться баней. Есть варианты:

  • частный дом для постоянного проживания и баня для регулярных посещений;
  • загородный домик типа дачи, дачный участок, и баня для регулярных посещений (хотя бы раз в неделю вы будете приезжать и париться – и летом, и зимой);
  • летний домик и баня только летом.

Считайте всё вышесказанное вступлением (однако не лирическим, а имеющим практическое значение) к сей обстоятельной статье. Далее поговорим о видах бани, скажем пару слов о печах и перейдём к пошаговым алгоритмам планирования. Вот, кстати, пример неплохих решений для дачно-летнего варианта:

План бани, совмещённой с летним домиком: 1 – жилая комната; 2 – кухня; 3 – печь кухни; 4 – каменка бани; 5 – парная и моечная; 6 – веранда. В ней запросто можно жить в дачно-летнем режиме. Одна печь для кухни и для парилки.
План бани, совмещённой с летним домиком: 1 – жилая комната; 2 – кухня; 3 – печь кухни; 4 – каменка бани; 5 – парная и моечная; 6 – веранда. В ней запросто можно жить в дачно-летнем режиме. Одна печь для кухни и для парилки.

 

Металлическая печь каменка, совмещённая с кухонной печью
Металлическая печь каменка, совмещённая с кухонной печью

Планируем баню по пару

Обратимся ко второму пункту: какую парилку вы хотите. Не в смысле – большую или маленькую, с полками из абаши, или обычной липы, а в смысле по кондиции пара и температуры.

Разновидностей бань бессчётное количество. Каждый народ, каждая культура создала свои более или менее уникальные методики парения. Но в России популярностью пользуются – финская сауна и русская паровая баня. Однако представления о них несколько искажённые.

Финской баней (ведь «сауна» переводится буквально как «баня») у нас считают исключительно суховоздушную парилку. И так проводят разницу между финской и русской: мол, в первой вениками не парятся, на камни воду не льют, сидят при высокой температуре (чем выше, тем лучше) и при низкой влажности воздуха; во второй – русской парилке – влажность высокая, температура ниже, обильно поливают камни, работают вениками. Это превратная точка зрения. Кроме того, не два, а три вида бани следует назвать распространёнными в России.

Финская суховоздушная сауна

На самом деле в традиционной финской бане и на камни поддают и вениками пользуются – снижая после прогревания тела температуру в парной. Финская сауна как она сейчас известна у нас – появилась в ХХ веке. Суховоздушная парилка (концепция, проект и, собственно, она сама) была впервые представлена финнами на парижской Олимпиаде в 1924 году (в дальнейшем будем под «сауной» понимать именно её). Своей популярностью и широкому распространению она обязана: работе пиарщиков; возможности изготавливать печи промышленным способом; и тем, что не требует много места для обустройства.

Производство массивной и хитрой кирпичной печи для русской парной на поток не поставишь, а желающих много, и в цивилизованном, так сказать, мире привыкли всё покупать сразу и «под ключ». Это своего рода издержки цивилизации. Поэтому заводское поточное производство металлических печей оказалось сильным преимуществом в популяризации суховоздушки.

В принципе, сауна, наиболее простой и дешёвый в конструктивном смысле вариант бани. Её можно обустроить даже в квартире, что финны, шведы и т.п. и делают. Ну, правда, и квартиры у них побольше наших «хрущёвок».

Для сауны характерно следующее:

  • невысокие потолки 2,1 – 2,2 метра;
  • хорошая конвекция (обеспечивается печью и постоянной вентиляцией);
  • сухой и горячий воздух (10% влажности и 90°C – идеальная кондиция);
  • в сауне просто сидят или лежат – греют тело, потеют, веником не пользуются (поскольку ведь и пара-то нет!)
  • после сеанса, который длиться 6-10 минут сразу ополаскиваются, желательно контрастное обливание холодной водой (в этом самый цимус!);
Оригинальное устройство обливного ведёрка, чтобы охладиться после сауны
Оригинальное устройство обливного ведёрка, чтобы охладиться после сауны

Можно ли поддать в суховоздушке парку и попариться веником? Можно, но это уже непосредственно к сухой финской сауне отношения не имеет. Учитывайте, что в кондициях суховоздушки веник мгновенно сохнет, поэтому регулировать влажность нужно соответствующим образом (повышать), а температуру – соответственно влажности (понижать), чтобы не свариться.

Русская паровая баня

Очень доходчиво и ясно «отделил мух от котлет» и дал понять, что есть русская паровая баня, и какой она бывает, Сергей Борисович Калинин в своих лекциях. Именно на его взгляды (которые разделяют многие авторитетные спецы) и на его классификацию я и буду опираться. При этом считаю лишним копаться в вопросах типа, какая русская баня – самая «традиционная», поскольку, как парились наши предки, во многом зависело от того, какую постройку они себе могли позволить (впрочем, как и сейчас), и парились они по-разному – и в землянках, и даже в русской печке, залезая прямо в горнило, устланное соломой (отсюда «лазня», «влазня»).

Вот так парились в «лазне»
Вот так парились в «лазне»

Русская баня – пара пирог!

Основной изюминкой русской бани Калинин считает вовсе не веник сам по себе и не обилие влажного пара. И даже не обжигающий жар, более подходящий для сталелитейного цеха. Напротив, в настоящей (и по убеждению Калинина, традиционной) русской бане находится легко и приятно, потому что влажность там как дома или на улице – 45-60% и температура 45-55°C. Такие дела!

Примечание:
Обычная комфортная влажность – на улице, например, и рекомендуемая для домашних условий – 40-60%. Однако не следует забывать, что имеется в виду относительная влажность воздуха, которая не отражает реального количества водяного пара в воздухе – абсолютной влажности. Соотношение относительной влажности и абсолютной зависит от температуры: чем ниже температура – тем меньше влаги в атмосфере при том же значении относительной влажности. Например, 60% при -20 °C это значительно меньше влаги, чем 60% при +20 °C. Нормальной комнатной температурой считается 18-25 °C. Разумеется в парилке температура выше, поэтому и влаги в воздухе все же больше, чем на улице в погожий день, или дома.

В чём же дело, почему же мужики выходят из парилки такие распаренные и раскрасневшиеся? Потому что весь обжигающе горячий пар в русской парилке – под потолком, выше уровня, где находится человек. Парящийся лежит на полоке или на скамье, а парильщик забирает пар сверху веником и, собственно, парит. Это в идеале. Не в идеале можно парить и самого себя. Но главное, что парение осуществляется не только веником, но паром и веником, а сам пар не повсюду, а на своём месте, как отдельный, если угодно, атрибут. Почувствуйте разницу – это вам не просто пару напустить так, что сквозь него своих рук невидно!

То есть на чём хотелось бы сделать акцент – в классной русской парилке, при правильно приготовленном паре и свежо, и дышится легко, и жару можно хватить, сколько душе угодно.

А пар под потолком парилки называется «пирогом», и баня такого типа называется пироговой. Пирог и есть изюминка русской бани.

Сеанс парения продолжается минут 20. В течение всего этого времени пар не должен опускаться вниз, перемешиваться с воздухом в парной, и температура должна оставаться на одном уровне. Отсюда несколько конструктивных требований:

  • высота потолка в парилке должна быть 2,5-2,7м (высота человека с поднятой рукой в которой веник), чтобы было место для пирога;
  • конвекции быть не должно и никакой вентиляции во время парения, чтобы пирог не смешался с остальным воздухом;
  • нужна массивная теплоёмкая печь с нормальным количеством камней и закрытой каменкой.
Правильная высота правильной паровой парилки
Правильная высота правильной паровой парилки
Примечание:
Что такое «лёгкий пар»? Это пар, при котором дышать не трудно, а главное – сильно разогретый пар, который легко поднимается под потолок и способен продолжительное время не опускаться. Для этого нужно не просто воду испарить (при 100 °C, как известно), а подать на раскалённые камни (300-600 °C) горячую воду, а лучше кипяток). В некотором смысле это справедливо и для парилки кондиционного типа, хотя пирога как такового там нет.

Современная баня – кондиционный тип парилки

Существовал и существует по сей день (львиная доля всех коммерческих «русских бань на дровах» и частных банек) как более дешёвая и простая в исполнении альтернатива пироговой бане. Сегодня эта альтернатива часто воспринимается как единственно возможная «русская баня», но теперь мы знаем, что это не так.

Кондиционная баня – она же «паровоздушная» – практически, та же сауна, только с паром и веником. То есть, это промежуточный тип баньки. Примерно, так:

  • низкие потолки 2,1-2,2м;
  • конвекция не имеет значения;
  • температура 60-80°C, влажность по вкусу;
  • веник актуален;
  • можно догнать до кондиции суховоздушной сауны.

Вентиляция в кондиционной парилке во время парения перекрывается в кондициях, которые ближе к русской бане, поскольку иначе воздух будет сильно сохнуть. Но в случае, если есть желание сделать посуше и погорячее, как в сауне, то вентиляция должна быть открыта.

Выбираем печь – сердце бани

Печей существует огромное множество, все они различаются мощностью, видом топлива, количеством камней и многими другими свойствами и возможностями. Но принципиальные различия следующие:

по материалу:

  • кирпичные;
  • металлические;

по типу каменки:

  • закрытая;
  • открытая;

по типу нагрева камней:

  • прямого нагрева;
  • косвенного.

Все эти пункты сочетаются, поэтому мы уже имеем 8 типов печей. Добавим ещё, что есть электрические печи – электрокаменки. А также – печи на жидком топливе, газовые и т.п.

Кирпичные печи
Кирпичные печи
Металлические печи
Металлические печи

Я и так немало места здесь посвятил банной теории (хотя, ей-богу, затронул только по вершкам). С другой стороны, начинать планирование бани, не разобравшись, какие бани бывают, было бы абсурдно. Однако о печах так подробно в этой статье говорить уже не стану (пожалуй, о них стоит написать отдельно). Просто пока примите на веру, что:

  • Для пироговой бани – кирпичная печь, или хотя бы металлическая, но обложенная полностью кирпичом (типа «Тройки», если хотите отапливать печью всю баню, а не только парилку), и – только с закрытой каменкой.
  • Для суховоздушной сауны – электрокаменка, или металлическая печка с открытой каменкой.
  • Для паровоздушной бани – металлическая печь, хотя имеются в продаже и электрокаменки с парогенератором, которые по уверениям производителей чуть ли не для русской бани сделаны (но всё нужно смотреть, всё нужно проверять).

На этом видео смотрите интересный пример использования металлической печи, обложенной кирпичом, для достижения кондиций пироговой парной (или близких):

Планирование бани – архитектура и расположение на участке

Первый этап – планируем архитектуру бани и вписываем её в ландшафт. Здесь важны следующие этапы:

  1. Где баня будет расположена.

Ставить баню рекомендуется на безопасном в случае пожара расстоянии от жилого дома. Но случай же пожара вокруг бани метра на 2 не должно быть заборов и всяких строений, которые бы затрудняли возможность прохода к ней. На месторасположение бани также могут влиять такие факторы: где проходит канализация, водопровод, и т.п., если есть, и наличие естественного водоёма. Баню не рекомендуют ставить ближе 15-20 метров к речке или пруду. Проход к бане лучше сделать с южной стороны – зимой будет меньше снега. Окна на запад, чтобы любоваться на закат (если вы не сторонник париться по утрам, конечно).

Пример расположения бани на участке (правда, имеет смысл окружить баню живой изгородью, особенно, если есть рядом бассейн, или вы охотник зимой голышом в снег прыгать)
Пример расположения бани на участке (правда, имеет смысл окружить баню живой изгородью, особенно, если есть рядом бассейн, или вы охотник зимой голышом в снег прыгать)

2. Сколько помещений будет в бане (тамбур, предбанник/комната отдыха, моечная, парилка, туалет, бассейн, кухня, бар и т.п.), их внутреннее расположение.

Помещений в бане выдумать можно много. Кстати, вполне реальный план, если вы строите летний домик-дачу, сделать такую баню, чтобы в ней можно было жить, или оборудовать её под гостевой домик (см. схему в начале статьи). Строительство дома многие начинают с бани, поскольку в ней вполне можно жить какое-то время, пока основной дом строится (это на заметку, если вы ещё ничем не застроили свой участок).

Традиционно бани имеют три основных помещения: парилку, моечную, комнату отдыха. Хорошо ещё сделать небольшой тамбур, чтобы там снимать верхнюю одежду и разуваться, а зимой, чтобы дверь на мороз из предбанника, в котором отдыхают раздетые люди, не открывать. В тамбур также можно вывести топочный канал печки, там же – хранить дрова. Если сделать туалет – прекрасно! Остальное – по вкусу и кошельку.

Минимальное количество помещений в бане – два. Это парилка, совмещённая с моечной, и предбанник. Совместить моечную с парилкой, на самом деле, не такая плохая идея. Так можно поступить даже в случае, если места, в принципе, достаточно, но хочется иметь нормальную комнату отдыха и парилку, а не утлый закуток. Кстати, для парилки пирогового типа рекомендуется минимальная площадь (на 2-3 человек) – 2,5м×2,5м. Для сауны и паровоздушной можно меньше.

Моечная отлично совмещается с парилкой в пироговой и кондиционной бане. Температура в помещении понижается проветриванием и обильным поливанием камней, устанавливается влажность, как в хамаме (турецкая баня) – идеально для расслабляющих массажей и СПА-процедур, мыться удобно и тепло. В полу можно установить душевой поддон, или вовсе обойтись без него, ограничиться сточным отверстием. Порядок действий такой – паришься, потом моешься. Можно и чередовать: если печь мощная, или закладка камней большая – разогреть и подсушить парилку не проблема (только в таком случае, лучше не злоупотреблять мылом, оставив его на финальное мытьё). В сауне совмещать моечную с парилкой проблематично, поскольку в самой сауне долго не сидят, а по выходу нужно сразу ополоснуться холодной водой, и быстро менять кондиции от 90°C и 10%.влажности до 35-40°C и 50-60% и наоборот – невозможно.

План бани на три комнаты
План бани на три комнаты
План бани с совмещённой парилкой и моечной. Правильное решение в стеснённых обстоятельствах
План бани с совмещённой парилкой и моечной. Правильное решение в стеснённых обстоятельствах

3. Фундамент бани, и сразу же прикинуть расположение коммуникаций (точки ввода канализации, водоснабжения, электрокабеля, газа и т.п.).

Баню ставят на лёгком фундаменте – свайный, ленточный, свайно-ростверковый. В ленточном фундаменте сделайте отдушины, чтобы была вентиляция, и пол не увлажнялся испарениями снизу и не гнил (для этого также делают наружную гидропароизоляцию пола). Также заранее предусмотрите отверстия для прокладки коммуникации в фундаменте, вентиляции и т.п.
.
4. Тип и месторасположение печи, и фундамент под неё, если нужен.

Фундамент под печь кладётся обязательно, если она тяжелее 750 кг. Но вообще, это условно. Если у вас не слишком прочный пол, то и печь меньшего веса не стоит на него ставить. Есть в таком случае два решения: сделать пол действительно прочным, или положить под печь фундамент – такое решение может оказаться экономически и по трудозатратам оптимальным.

По ряду конструктивных причин (воздействие разных температур, неравномерное распределение веса и т.п.) фундамент печи не связывают с фундаментом строения. Исключение – если фундамент всей бани плита.

Место расположения печи стоит выбрать тщательно в соответствии с внутренней планировкой, особенно, если вы хотите, чтобы печью отапливалась вся баня. В таком случае печь должна выходить двумя стенками в парилку, одной – в моечную, и ещё одной – в комнату отдыха. Тамбур можно оставить без отопления.

На этом видео видно как металлическая печь «Тройка», обложенная кирпичом, и с водогрейным баком обогревает три основных помещения бани и обеспечивает горячей водой:

Модульное планирование бани

Второй этап – модульное планирование «начинки». Это значит, что мы «разбиваем» буквально всё, из чего состоит баня, на модули и планируем их так, чтобы они были совместимы.
Каркасно-стеновой и изолирующий модуль.

Это есть само здание с внешними и внутренними стенами. Где какая комната будет расположена. Это планируется с привязкой к решениям первого этапа (точки входа коммуникаций и т.п.). Здесь же решаем материал, из которого будем строить баню, а также все вопросы по всевозможным паро-, гидро- и теплоизоляциям.

Скажу кратко, с точки зрения матёрых ценителей бани и сторонников абсолютной экологии, для строительства бани есть только один вариант – сруб из бревна или бруса, и никаких утеплителей и изоляций, кроме, пожалуй, войлока и чистой фольги. Однако вполне допустимо строить каркасно-щитовые бани и сауны. Для сауны нужен сухой «термос» в парилке, брёвна же будут долго сохнуть и выделять влагу пока не установятся те самые 10% влажности (хотя для ценителей, кроме пироговой бани, других не существует).

Популярный утеплитель для бани (парилки в частности) – базальтовая вата с пониженным содержанием связующих смол (таки, они немного вредные при нагреве). Поверх утеплителя закрепляют фольгированную плёнку («Пенотерм», «Пенофол» и т.п.), которая – и пароизоляция, и сама утеплитель в одном флаконе. Поверх – вагонка из липы. Пенофол просто не допускает сильного перегрева минваты, поскольку имеет отражающий ИК-излучение слой и слой препятствующий нагреву через теплопередачу. По этой же причине можно строить баню и из СИП-панелей, хотя в них и есть теплоизоляционный слой из пенополистирола, который разрушается (и выделяет гадость, конечно же) при температуре выше 70°C. Подробнее об этом – в отдельной статье.

Ставшее традиционным утепление стен сауны минватой и фольгированной плёнкой
Ставшее традиционным утепление стен сауны минватой и фольгированной плёнкой

Отопительный (климатический) модуль.

В основном для бани актуально отопление, но и вопросы кондиционирования воздуха относятся к этому этапу. Здесь решаем, как будем топить всю баню, не только парилку (хотя про выбор печки – тоже сюда, но печка в случае бани как её основа выбирается чуть ли не прежде всего).

Если вы ставите кирпичную печь, или металлическую обкладываете полностью кирпичом, то её одной хватит на всю баню, хотя резервный вариант стоит предусмотреть на случай сильных морозов. Резервное отопление больше нужно даже не во время посещения бани, а чтобы баня не промерзла в остальные дни. Не рекомендуется, например, допускать промерзания кирпичных печей, а потом топить их. Но если вы паритесь регулярно, то тепла накопленного кирпичной печкой хватит на то, чтоб баня не промёрзла за неделю, например. Реакция металлических печей на промерзание зависит от их конструкции.

Опять же – если сруб из толстых брёвен промёрзнет, пока вы его прогреете, уйдёт много времени и топлива. А каркасную баню прогреть можно быстро без хлопот. Отсюда вопрос: делать постоянно отапливаемую баню или нет?

В случае размещения малогабаритной печи только в парилке, возможность отопление на зимний период обязательно нужно предусмотреть.

Электротехнический и осветительный модуль.

Стоит помнить, что для электропроводки в бане желательно использовать специальные кабели (особенно в парилке). Если решили установить электрокаменку, имейте в виду, что если её мощность больше 3 кВт, то тока от обычной сети в 220V будет недостаточно. Для мощных электропечей требуется 380V. Кстати, для обогрева 1м³ парилки требуется мощность, примерно, 1 кВт, точнее – зависит от всего объёма помещения и от теплоизоляции.

Водопроводный и канализационный модули.

В этом пункте предлагаю ещё раз задуматься о раздельной и совмещённой парилке и моечной, а также об устройстве купели, душа и т.п. Или всё это оставить в стороне и поливаться ковшом, или из тазика. Большинство печей можно оборудовать системой водонагрева, к заводским металлическим печам часто идёт в комплекте бак для воды. Но если печь не слишком мощная, не стоит перегружать её – топить всю баню, да ещё и воду греть. Этот модуль тесно сопряжён со следующим.

Вентиляционно-воздушный модуль.

Что здесь интересно? Возвращаясь на шаг назад: можно совместить вытяжную дымовую трубу с системой водонагрева. Проще говоря, пусть труба проходит через бак и нагревает воду. Очень много тепла уходит впустую с дымовыми газами, а его можно использовать, кстати говоря и для отопления – например, если пустить трубу через баню. Или такой вариант: металлическую печь можно дополнить щитком. Щиток – кирпичная стенка, внутри разделённая на секции, по которым циркулируют дымовые газы, пока не отдав большую часть тепла не выйдут в дымоход. Это дополнение к пункту по отоплению, причём щиток создаёт столь почитаемое ценителями бани мягкое ИК-излучение в парилке. Следует учесть, что чем холоднее дым, тем хуже он выходит из трубы, поэтому всё тепло у него забрать не получится.

Отопление бани и нагрев воды одной металлической печкой со щитком
Отопление бани и нагрев воды одной металлической печкой со щитком

Что касается вентиляции парилки. Для сауны годится постоянная естественная вентиляция – одно небольшое приточное отверстие на стене у пола, другое – вытяжное – у потолка. Важно, что температура и влажность воздуха за приточным и вытяжным отверстиями должны быть одинаковы, то есть откуда воздух заходит – туда и выходит. Вентиляцию из парилки сауны можно вывести на улицу, а можно в моечную, например. А моечную проветривать по необходимости открывая окно, или организовать принудительную вентиляцию. И не стоит бояться, что из моечной-то де будет влажный воздух попадать! Юрий Шухман в книге «Строительство бани и сауны» не даст соврать: «выходящий из парной воздух при температуре, например, 100°С уносит в 20 раз больше водяного пара, чем при 30°С». Всё дело в относительности относительной влажности, помните, мы говорили об этом в начале статьи?

Пироговую парную не вентилируют в процессе парения вообще, а между сеансами достаточно открывать небольшое окошко 40см на 50см в середине стены выходящее на улицу, и заглушку в отверстии диаметром 15 см под потолком. Кондиционную парилку можно вентилировать таким же образом.

Вентиляционное окно и заглушка под потолком бани
Вентиляционное окно и заглушка под потолком бани

В заключение нашего планирования

Помните первые три пункта, упомянутые во вступлении? О втором мы более-менее поговорили, теперь пора вернуться к первому и третьему. Баня – дело непростое и довольно дорогое. Одна кладка кирпичной печки чего стоит! А её ведь ещё и перекладывать регулярно придётся. Баня требует внимания и ухода за собой. Поэтому, если вы не собираетесь делать из бани стиль жизни, или думаете баловать себя банькой только в дачно-летний сезон то, возможно, следует остановиться на паровоздушке, или сауне. От подхода зависят в конечном итоге и количество комнат и удобств в бане, и размеры парилки и комнаты отдыха.